|
От центра города до поселка Арджимушкай, где и расположены вожделенные катакомбы, всего около пяти километров. Можно подъехать на автобусе. Но мы пошли пешком – по дороге удобно осмотреть Царский курган. Мимо, что называется, не пройдете – курган виден издалека.  На его вершину, как на самую высокую точку в округе, установили вышку связи. Чтобы, значит, приносил пользу не только редким в этих местах туристам, но и местному населению.
Курган был построен в IV в. до н.э., предположительно служил усыпальницей одного из правителей Боспорского царства. Предположительно – это потому, что курган был аккуратненько разграблен еще в какие-то стародавние времена, и археологам XIX и XX века достались не золотые царские венцы и прочие сокровища, а исключительно возможность восхищаться образцом античного зодчества. Благо, курган сохранился на диво хорошо – его камни укладывали «на века». Курган и впрямь впечатляет. Мощный каменный дромос (коридор по-гречески) ведет во внутренний склеп, а очертания входа напоминают силуэт кипариса.  Высота свода внутри также впечатляет: этакий «наш ответ египетским пирамидам».
Далее – дорога к катакомбам. Катакомбы Керчи – это заброшенные каменоломни разной степени древности. Сотни лет город и окрестности строились из известняка-ракушечника. На месте выработок остались подземные лабиринты – протяженные и разветвленные рукотворные пещеры. Благодаря тому, что ракушечник – это все-таки камень (хоть и не самый прочный в мире), ходы в каменоломнях вполне благополучно сохраняются годами, десятилетиями, веками. Хотя и обвалы, конечно, случаются.
Старинные каменоломни вокруг Керчи тянутся на многие километры. Опытные «подземщики» на своем жаргоне называют совокупность связанных между собой ходов и коридоров системами. Таких систем в Арджимушкае несколько. Какие-то из них автономные, какие-то связаны между собой. А точнее – были связаны. Обвалы, вызванные естественными причинами или немецкой взрывчаткой, завалили некоторое количество входов в подземелья и внутренних коридоров. Впрочем, военная слава катакомб Арджимушкая заслуживает отдельного рассказа.
Не секрет, что катакомбы – отличное укрытие. И приспособить их можно для очень разных целей. Например, знаменитые одесские катакомбы (родственницы керченских – тоже появились в результате добычи строительного камня) активно использовались контрабандистами и прочими представителями преступного мира. Помните, как в фильме «Корона Российской империи» штабс-капитан Овечкин скрылся от чекистов в катакомбах? И старый опытный консультант из одесситов пояснил погрустневшим неуловимым мстителям, что человека из катакомб не достать – слишком много коридоров, входов и выходов. Рядом с криминальной славой одесских катакомб «темные делишки» подземелий других городов бывшего СССР меркнут. А вот по военной славе страниц Великой Отечественной Арджимушкайские катакомбы Керчи у Одессы выигрывают. В одесских каменоломнях тоже скрывались партизаны, но страницы истории обороны в Арджимушкае ярче и трагичнее.
Когда в мае 1942 года немецко-фашистские войска во второй раз заняли Керченский полуостров, в каменоломни спустились мирные жители и солдаты. Сводный отряд полковника Ягунова, окруженный врагом и не получивший приказа, разрешающего отступление, с боями пробился в каменоломни. Так в Арджимушкае образовались целых два подземных гарнизона. В Больших каменоломнях – до 10 тысяч человек (!), в Малых – порядка 3 тысяч. Можно представить, как тяжело это было: без запасов пищи, без медикаментов, без свободного доступа к питьевой воде. Ведь никто не готовился держать оборону в катакомбах и не устраивал там склад продовольствия и боеприпасов...
Подземные гарнизоны делали успешные партизанские вылазки на поверхность и причиняли фашистам ощутимый урон. Немцы, впрочем, быстро поняли, что выражение «эти партизаны как сквозь землю провалились» в этой местности надлежит понимать буквально – и начали тратить массу сил и средств на борьбу с обитателями катакомб. В ход шли заграждения из колючей проволоки, заваливание входов, закладка взрывчатки с целью устроить обвалы. Вот этот вход, видимо, пытались взрывать: слишком крупные глыбы выворочены из породы и сильно перевернуты. Естественными причинами такого не добьешься.  Гитлеровцы даже пробовали накачивать в подземелья дым, смешанный с ядовитыми газами. Защитники Керчи погибали в катакомбах тысячами, но не сдавались: пытающихся сунуться в подземелье фашистов неизменно встречал огонь из глубины коридоров. В таких условиях редеющие гарнизоны продержались под землей целых 170 дней! При этом не только наносили урон, но и сковывали, отвлекали на себя значительные силы врага. Арджимушкай был освобожден советскими войсками в ноябре 1943 года.
Теперь над каменистой степью возвышается монументальный памятник. Он охраняет вход в музей, обустроенный в катакомбах.
Разумеется, «цивилизованной» является лишь малая часть катакомб, пронизывающих этот район. Достаточно отойти от памятника, высмотреть темную нору входа, нырнуть в нее – и вот вы в катакомбах, не облагороженных цивилизацией. Впрочем, следов деятельности людей здесь хватает. Нет, я не про мусор и наскальную живопись вроде «Здесь был Вася». Любопытствующих здесь ходит мало. Тем интереснее осматривать катакомбы самим. Старая кирпичная кладка явно укрепляла вход в штольню каменоломни.  Из такого те красного кирпича построена масса дореволюционных зданий в городе. А вот массивный ржавый гвоздь, вбитый в стену. По виду гвоздя и старой ржавчине можно предположить, что вбили его как раз в период Великой Отечественной. 
Гвоздь вбит близ входа. Возможно, с этого массивного гвоздя собирали конденсат, образующийся от перепада температур (защитникам остро не хватало воды). Или на него вешали винтовку постовые, охраняющие этот коридор, ведущий вглубь убежища. Мощная плита, прикрывающая нишу, и могильный крест на стене. Возможно, здесь похоронен кто-то из защитников подземелий…
Если не углубляться в сетку самых глубоких коридоров и переходов, путешествие вполне безопасно. Своды крепки. Но задевать их головой категорически нельзя. Можно спровоцировать падение тяжелого, внешне незаметно отслоившегося пласта (на жаргоне подземщиков – «чемодан»). Нужно иметь хороший фонарь. Точнее – два хороших фонаря. И мел, чтобы маркировать дорогу, если вы намерены углубляться в систему (метки краской считаются варварством). Обычный способ подземной маркировки: вы идете, правой рукой рисуя на стене цифры по нарастающей: 1,2, 3…10… Возвращаясь, вы «собираете» цифры в обратном порядке на стене по левую руку. Просто и надежно.
Автору этих строк доводилось хорошенько погулять по одесским катакомбам, причем с ночевкой. Поэтому лезть глубоко в керченские не планировали. Для этого пришлось бы тащить через знойную степь массу экипировки, включая теплую одежду и спецобувь – даже в засушливых катакомбах холодно, и не отпускает ощущение сырости. 
Углубились в коридор от входа. Свернули в боковой тоннель – направо. Прошли по прямой. Сюда уже не достают ни свет, ни звуки внешнего мира.
На глубине выключили фонари. Вдохнули абсолютную тишину и темноту. Представили, что чувствовали люди, державшиеся здесь долгие 170 дней.
Вышли наружу.  Поднялись на холм и вдохнули простор и солнце степи. Прикинули, что этот холм – удобная огневая точка над местностью, и за 10 минут набрали горсть патронов (целых, а не стреляных гильз). Еще раз вспомнили могильные мрак и тишину подземелий и оглядели вольный горизонт.  Кажется, здесь я вперые по-настоящему поняла, что затертый штамп пожелания «и мирного неба над головой» на самом деле значит очень много. Для меня впечатления от этого путешествия сильнее чем те, что может дать музей с экскурсоводом, утомленным «надцатой» по счету группой за день.
Отдельный день мы выделили для поездки к турецкой крепости Ени-Кале, расположенной на северо-востоке от Керчи.  Османы выстроили эту крепость в 1703 году, когда Россия, прорубившая уже «окно в Европу», начала активно торить еще и дверь в Черное море. Выстроена Ени-Кале (в переводе означает «новая крепость») с большим стратегическим расчетом: напротив самой узкой части Керченского пролива. С третьего, самого верхнего яруса крепости, турки эффективно простреливали пролив. Правда, всю это красоту османы сдали без боя. Когда в 1771 году русские войска под командованием князя В.М. Долгорукова ворвались в Крым, оборона Ени-Кале стала бессмысленной.
Пусть хозяевам Ени-Кале толком не пригодился, зато пригодился нам. Полазать по мощным стенам, живописно зарастающим деревьями, было интересно.  Как и пофотографироваться в изящных, нависших над морем башенках Водного бастиона. Это единственный прилично отреставрированный участок, так что забираться в угловые башенки безопасно – не обвалятся. Кстати, на стенах Ени-Кале мобильные телефоны ловят российских операторов без роуминга. Ведь в этом месте ширина пролива не превышает четырех километров, а на другой стороне – Россия. Звонить из бастиона над морем российским друзьям и родным экономично и забавно.
В самой Керчи стоит подняться на гору Митридат (названную в честь понтийского царя Митридата VI Евпатора). С горы открывается вид на гавань, да и, в общем-то, почти на весь город. На склонах горы ведутся раскопки античной столицы Боспорского царства – Пантикапеи. 
Источник: www.x-team.ru
|
|
